Штукатурка стен по маякам.

Технология штукатурки стен предусматривает предварительное провешивание поверхностей. Лишь штукатурка стен и потолков по маякам может обеспечить абсолютно ровную и строго горизонтальную или вертикальную поверхность. До того, как штукатурить стены, на всех имеющихся поверхностях (стенах, колоннах, балках, потолках и др.) устраивают маяки. Прежде, чем начинать провешивание поверхностей, их внимательно осматривают и выравнивают, т.е. снимают выпуклости. Технология штукатурки стен позволяет также производить проверку поверхностей после набивки гвоздей. Выполняется это по крайним маякам, закрепленным на поверхности стены или потолка.

Устройство маяков.

Материалом для маяков может служить как раствор для оштукатуривания, так и гипс. Маяки из дерева или металла устанавливают как правило, на кирпичных, деревянных или других поверхностях, в которые легко входят гвозди и зажимы. Если применяются маяки из дерева, то под них по отвесу устанавливаются марки из стали. Деревянные маяки и маяки из металла лучше всего устанавливать, если предполагается механизированное нанесение раствора. Маяки из гипса гораздо прочнее растворных, но их приходится впоследствии вырубать. Маяки из раствора хоть и слабее, но необходимости в их вырубании не возникает. Их слегка срезают слоем в 5-10 мм либо насекают.

Производя штукатурку стен своими руками, следует учитывать, что правило невозможно установить на шляпки вбивающихся гвоздей. Для его установки и устраиваются так называемые марки (площадки из гипса или раствора вокруг гвоздей). Именно на марках правило и держится самым лучшим образом. Чтобы сделать марку, необходимо нанести растворный или гипсовый бугорок, диаметр которого от 50 до 70 мм, на 3-5 мм выше уровня шляпки гвоздя. После схватывания раствора, бугорок срезают параллельно плоскости стены до уровня шляпки гвоздя. Растворный бугорок срезается также с четырех сторон перпендикулярно плоскости стены, что превращает его в квадрат, размер которого 30Х30 мм или 40Х40 мм. Нередко боковые стороны марки могут срезаться и под небольшим углом. Помните, что именно лицевая сторона марки отвечает впоследствии за то, как правильно нам удастся оштукатурить стены. Лицо марки должно срезаться максимально точно.

Придерживаясь технологии выравнивания стен штукатуркой, после выполнения марок следует приступить к устройству самих маяков. Следует взять правило, длина которого примерно на 100-150 мм меньше, чем высота помещения, и приложить его к изготовленным ранее маркам. Крепится правило к маркам посредством гвоздей, специальных зажимов или с помощью раствора. Если вы решили не фиксировать правило, то в процессе работы его должен придерживать помощник.

Как только правило установлено, необходимо изготовить гипсовое тесто или раствор тестообразной консистенции. Раствором заполняют пустоту между установленным правилом и стеной. Наносят гипсовое тесто или раствор короткими бросками, после чего вжимают его под правило лопаткой. Далее излишки раствора срезаются с боков.

Как только раствор схватится, правило следует простучать по всей длине молотком. Передвигая правило постепенно вверх, его снимают скользящим движением. Все пустоты в маяках должны быть заполнены раствором и притерты с помощью полутерка. Все гвозди, использованные прежде для фиксации правила, изымаются и выравниваются, чтобы пойти снова в дело.

Довольно удобным способом является фиксация правила с помощью зажимов. Применяя этот способ, под правило закладывают отрезок доски или бруска, которые после изготовления маяка вынимаются, а в образовавшееся отверстие вбивается клин. Ударяя по клину, можно легко поднять правило, не сорвав при этом нанесенный под ним раствор.

Технология штукатурки стен по маякам позволяет также изготавливать маяки не только вышеописанным способом, но и путем натирания раствора по имеющимся маркам. Для этого между марками набрасывают раствор слоем чуть выше лицевой стороны марок. Далее к маркам прикладывается правило и нажимается с движением вверх-вниз. Таким образом, раствор полностью притирается на уровне марок. Следите за тем, чтобы раствор не попал на лицевую поверхность марок, так как точность маяков может быть снижена. Если же раствор все-таки попал на марку, то весь предыдущий слой срезают и натирают его повторно. Это ощутимо отражается на производительности работы.

Выполняя штукатурку стен своими руками, лучше всего применить при устройстве маяков специальное правило. Его изготавливают из хорошо просушенной доски, толщина которой от 35 до 40 мм, ширина от 100 мм и более, а длина должна быть подобрана в соответствии с высотой стен. Чтобы воспрепятствовать короблению правила, его вскрывают хорошо разогретой олифой либо красят в два слоя какой-нибудь водостойкой краской. В правило должны быть вставлены 2 болта, диаметр которых составляет от 7 до 15 мм, а длина от 175 мм и более. На концах болтов должна быть резьба, длина которой от 70 мм и выше. Лучший вариант головки болта – в виде крючка. Таким образом, болт может вращаться вручную без применения ключа. Лучший вариант гайки под болты – квадратной формы. Такая гайка прочнее держится в дереве.

Под болты в правиле просверливаются отверстия диаметром чуть больше диаметра болтов. Крепятся болты на расстоянии в 500-700 мм от каждого конца правила. Благодаря чуть большим отверстиям, болты вращаются в доске. Гайки врезаются с лицевой стороны полностью на всю свою толщину, после чего хорошо закрепляются. Правило фиксируется у поверхности посредством двух зажимов или стальных костылей. Если при закреплении правила используются костыли, то в промежутке между правилом и крючком костыля устанавливаются клинья из древесины.

Правило прикладывается к поверхности стены или потолка, после чего загоняются костыли и вставляются клинья. Правило устанавливается в соответствии с отвесом или уровнем. С помощью регулировки болтов обеспечивается точность установки. При регулировке клинья могут быть несколько раз вынуты или же вновь забиты. Когда правило полностью выверено по уровню и установлено, то его фиксируют с помощью тех же клиньев.

Когда по углам поверхности оба правила установлены, готовится раствор, наносящийся впоследствии между стеной и правилом. Таким образом, устраиваются маяки. Как только раствор застынет, правило снимается, а по верху или низу готовых маяков натягиваются шнуры. В соответствии с натянутыми шнурами, в подходящих местах устанавливаются правила для изготовления дополнительных промежуточных маяков.

Универсальность правилу можно придать путем создания специального приспособления. Для этого к поверхности правила крепят две небольшие скобки с дистанцией в 1 метр. У верхней скобки фиксируется отвес, который при правильно установленном правиле будет находиться точно напротив нижней скобки.

Учимся штукатурить по деревянным маякам. Маяки из дерева монтируются гораздо быстрее, чем маяки из раствора. Единственным, но весьма существенным недостатком, является то, что они могут деформироваться от перепадов влажности. Маяки из древесины обладают большим сечением, чем растворные. Для разравнивания раствора по деревянным маякам и получения необходимой толщины штукатурного слоя, понадобятся маяки.

Маяки из дерева устанавливаются следующим образом. В поверхность стены или потолка на толщину предполагаемого штукатурного слоя вбиваются марки из стали или же выполняются растворные марки. Маяки крепятся к выполненным маркам с помощью зажимов, гвоздей, костылей или раствора. Между маяками наносится раствор. Далее к маякам прикладывается малка, с помощью которой снимаются все растворные излишки на уровне лицевой поверхности марок. При выравнивании штукатуркой стен, малку следует вести, начиная снизу вверх. Малка раздвижного типа изготавливается длиной 1.2 м с двумя телескопическими концами. Выдвижные концы малки предоставляют возможность выравнивать раствор между маяками, которые зафиксированы с дистанцией в 1,2-2 м.

Штукатурка стен и потолков по металлическим маякам.

Металлические маяки, реализуемые специальными строительными магазинами в качестве штукатурного инвентаря, имеют простую конструкцию и просты в установке. Раствор по металлическим маякам расправляется с помощью полутерка или правила.

До того, как штукатурить стены, следует установить металлические маяки. Их установка начинается с монтажа самых крайних угловых маяков, вбивая при этом штыри в стену. Позиция маяка регулируется с помощью гайки, которую вращают вокруг штыря. При этом используется ключ. Маяк прижимается к стене, параллельно проходя проверку на вертикальность. Регулируя позицию металлических маяков на потолке, следует параллельно проверять горизонтальность их установки. Наличие пространства между поверхностью и маяком компенсируется с помощью клиньев или раствора. Таким образом, маяк не будет прогибаться в процессе работы. Как только крайние маяки будут установлены, между ними монтируют промежуточные. Установить промежуточные маяки можно следующим способом. Между угловыми маяками сверху и снизу натягиваются два шнура. Именно по ним и происходит установка средних маяков. При этом, если гайки надвигаются (вместо того, чтобы вращаться), то их крепят посредством винтов. Прежде, чем устанавливать металлические маяки, не следует забывать о снятии выпуклостей, так как правильно научиться штукатурить невозможно без тщательной подготовки рабочей поверхности.

Как правильно штукатурить по растворным маякам.

А теперь рассмотрим, как правильно штукатурить бетонные поверхности или как штукатурить пеноблоки? На них удобнее всего устраивать растворные маяки. Для этого в верхней части стены выполняют марку из раствора, равную по высоте толщине будущего штукатурного слоя. К застывшей марке прижимают правило с наложенным на него уровнем. Под второй (нижний) конец правила наносят горку раствора. Прижимая концом правила раствор, выверяют вертикальность. При этом можно воспользоваться молотком, которым слегка ударяют по правилу до его окончательной строго вертикальной установки. Вместо раствора довольно часто применяют деревянные клинья. Как только уровень окажется в нужном положении, правило примораживается к бетонной поверхности с помощью раствора.

После установки правила (на клиньях или растворных марках), промежуток между ним и рабочей поверхностью заполняется раствором, в результате чего и создается первый растворный маяк. По тому же алгоритму выполняют маяк и в противоположном углу рабочей поверхности. Когда оба маяка будут сделаны, между ними сверху и снизу натягиваются шнуры, по которым устанавливаются правила для устройства промежуточных маяков. Из каких бы материалов не изготавливались маяки, они могут располагаться не только вертикально, но и горизонтально. Принцип их установки такой же, как и при устройстве вертикальных маяков.

О том, как научиться штукатурить по маякам: особенности работы.

После того, как все необходимые маяки будут установлены, можно приступать к штукатурке стен под покраску, штукатурке для утепления стен и другим видам штукатурных работ. Довольно часто в процессе работы раствор оказывается на маяках. Не стоит забывать о том, что его следует постоянно снимать. В обратном случае нарушается точность работы. Если с металлических и деревянных маяков раствор сн6имается довольно легко, то на гипсовых и растворных маяках он очень быстро застывает. При попытке его снять, могут быть повреждены и сами маяки, а соответственно и снижена точность выполняемой работы.

Решением задачи может стать методика передвижения правила по маякам из раствора и гипса, которая получила название “на лоск”. Иными словами, ребро правила, двигающееся первым, немного приподнимается, а сам раствор приглаживается либо снимается вторым ребром. Можно также плотнее прижать правило к маякам и двигать им с незначительным нажимом. Таким образом, раствор неплохо снимается с маяков. Не стоит вести правило, опуская при этом переднее ребро (“на сдир”). В данном случае будет сниматься не только нанесенный раствор, но и часть самих маяков. Еще одной методикой очистки маяков от лишнего раствора является его периодическое снятие с помощью полутерка или отрезовки.

Штукатурка стен под покраску, штукатурка для утепления стен и другие виды штукатурных работ после установки маяков начинаются с нанесения раствора. Наносят штукатурный раствор вначале методом “обрызга”. При обрызге рабочей поверхности иногда возникают сгустки, уровень которых выше уровня маяков. Разравнивают такие сгустки с помощью сокола, правила, полутерка или малки. Особенно это актуально при тонкослойном оштукатуривании. Затем производится нанесение штукатурного грунта в несколько слоев. Каждый слой следует хорошо разровнять. Чем ровнее и безупречнее окажется грунт, тем тоньше слой накрывочного раствора придется положить на него впоследствии.

Как только грунт будет нанесен и выровнен, металлические и деревянные маяки следует снять. Оставшиеся после маяков пустоты заполняют раствором, выравнивают и притирают. Далее поверхность штукатурного слоя проверяют с помощью правила, прижимая его в самых различных направлениях. Как только все дефекты и неточности будут устранены (для этого намазывают либо срезают раствор), на поверхность наносится накрывочный раствор. Не забывайте о том, что идеально уложенный грунт позволяет нанести на него тончайший слой накрывки!

После нанесения штукатурки, маяки из гипса должны быть полностью вырублены. Растворные маяки так же вырубаются полностью либо наполовину. Место, оставшееся после ликвидации маяка, заполняется раствором, после чего производится проверка правильности уровня грунта, нанесение накрывки и затирка.

О том, как штукатурить углы и откосы.

Как правильно оштукатурить откосы

При знакомстве с данным материалом, возможно у каждого из вас неоднократно возникал вопрос о том, как штукатурить наружные и внутренние углы в помещении? Не меньший интерес представляет и вопрос о том, как правильно оштукатурить откосы? Давайте подробнее коснемся данных операций, которыми всегда сопровождается штукатурка стен и потолков. У профессионалов имеется своя терминология для обозначения тех или иных углов в помещении:

· Лузг – внутренний угол помещения. Образуется в месте стыка стены с потолком либо двух стен.

· Усенок – наружный угол в помещении. Образуется в месте сопряжения 2-х стен.

· Фаски – используются при оштукатуривании усенков. Как правило, усенки представляют собой острый угол, который нередко повреждается и обламывается. Ввиду этого, его предпочитают притуплять, выполняя округление либо снимая фаску.

Технологично выполненные усенки, лузги и фаски станут настоящим украшением помещения!

Несомненно, нанесение штукатурного раствора на углы и откосы является довольно сложной и ответственной операцией. Усенки, лузги и фаски выполняются с помощью полутерков, шаблона и правила. Чтобы выполнить натирку лузгов или усенков, применяются растворы на основе мелко просеянного песка. Как только раствор нанесен, к нему прикладывается правило (или полутерок) и производится натирка до получения идеально ровной поверхности усенка или лузга. Естественно, что данные элементы должны быть ориентированы либо строго вертикально или же строго горизонтально. Исправить небольшие дефекты можно посредством маленького полутерка. Для этого в отдельные места наносится немного дополнительного раствора.

По уже выполненным усенкам натираются фаски. Усенок увлажняется, после чего к нему с торца прикладывается полутерок. Слегка прижимая полутерок, его передвигают вверх-вниз, растирая при этом раствор усенка в единой плоскости (или же закругляя его). При выполнении широкой фаски, часть раствора можно предварительно снять с помощью отрезовки. Далее срезанная фаска увлажняется и затирается полутерком. Фаска должна отличаться равной шириной и быть абсолютно прямой по всей длине. У закругленной фаски так же должен быть единый профиль по всей имеющейся длине. Подправить фаску можно с помощью полутерка.

Неплохим приспособлением для натирки усенков, лузгов и фасок является фасонный полутерок. Полотно такого полутерка представляет собой две доски, скрепленные между собой под прямым углом. Нередко применяются так же обычные шаблоны и малки.

Для выполнения лузгов применяют ранее сделанные маяки. Концы таких маяков доводят до самого потолка, набрасывая раствор и натирая его полутерком, после чего у потолка к маякам приставляется и фиксируется правило. После этого готовится не слишком густой штукатурный раствор, которым заполняется пространство под правилом. При застывании раствора правило убирается, после чего на поверхности можно увидеть абсолютно ровный горизонтально ориентированный маяк. Если потолок в помещении выполнен из железобетонных плит, то лузг в данном случае получится практически идеальным.

Для получения вертикальных маяков-лузгов, к ранее выполненным маякам снизу приставляют правило, после чего под него заносят раствор. В итоге получается своеобразная широкая марка. В угол к этой марке приставляется правило, пространство под которым заполняется штукатурным раствором. Как только раствор схватится, правило следует снять. Таким образом, в углу одной из стен появится маяк (или растворная полоса). Тот же алгоритм действий производится и по отношению к другой стороне угла, т.е. устанавливается правило, а под него наносится раствор. Как только правило будет снято, между двумя маяками появляется абсолютно ровный лузг. Небольшие неровности поверхности лузгов ликвидируются путем подмазывания раствором и последующей натирки.

При штукатурных работах на потолке и стенах, в районе потолка обязательно выполняют маяки у самого стыка со стеной. После этого, на стенах так же устраиваются горизонтальные маяки, максимально прилегающие к потолку. Таким образом, довольно просто получаются горизонтальные лузги.

Лузговые маяки необходимо выполнять из того же раствора, который будет использоваться при оштукатуривании всей поверхности. Помните о том, что выполняя основные штукатурные работы, не следует допускать попадания раствора на лузговые маяки.

 

 

С чего начинается штукатурка стен своими руками?

Отделочные работы — это затраты не только финансо­вые; но и сил, времени, нервов. Это бытовые неудобства, грязь, пыль и т. д. Однако вы понимаете, что ремонт все же не капитальный, что неудобства — временные, что грязь будет вычищена, а красота — засияет. И, может быть, главное — это будет сделано вашими руками.

Штукатурка улучшает тепло- и звукоизоляцию, са­нитарно-гигиенические условия проживания, предохраняет помещение от воздействия атмосферных осадков, а деревянные покрытия делает огнестойкими. Кроме того, правильно выполненная штукатурка прослужит вам десятки лет.
Вы должны определиться в выборе способа нанесе­ния штукатурки — «мокрый» или «сухой». Первый — давнишний, традиционный. Для него применяются раз­личные строительные растворы (см. ниже). Нанесение «мокрой» (монолитной) штукатурки характеризуется большой трудоемкостью и требует известного профес­сионализма. Поэтому современные отделочные работы больших помещений заменяются на «сухое» оштукату­ривание. Однако отделка и ремонт небольшой площади: покрытий, ликвидация дефектов стен и потолка, осо­бенно в местах с повышенной влажностью, потребуют от вас освоения именно «мокрого» способа.

Подготовив себя морально и психологически, начни­те, говоря военным языком, с разведки и оценки обста­новки по всему фронту работ. Вынесите из помещения мелкие вещи, а крупные сдвиньте к середине, накрой­те их полиэтиленовой пленкой или хотя бы газетами, старыми обоями так, чтобы последующий слой пере­крывал предыдущий. Пол также застелите или густо засыпьте древесными опилками. Не забудьте обернуть светильник, оставляемый в комнате.

Подготовка поверхности под штукатурку

Дефекты штукатурки возникают по разным при­чинам: из-за применения жидких растворов, избытка вяжущих материалов в них, колебания температуры и влажности, под воздействием сквозняков. Самые ба­нальные дефекты — какие же?

Усадочные трещины — вследствие быстрого высы­хания штукатурки от сквозняка или слишком теплого воздуха, а также нанесения грунта либо накрывки на не схватившийся предыдущий слой.

Дутики (бугорки) — вследствие попадания в рас­твор недогашенных комков извести.

Вспучивание — в результате оштукатуривания сырых поверхностей, а также переувлажнения шту­катурки.

Отслаивание — когда раствор наносился на чрез­мерно сухую, пыльную, загрязненную поверхность.

Шероховатость (зернистость) поверхности — это результат плохой затирки раствора и применения круп­нозернистого песка.

При очистке потолка сначала удалите старый набел: небольшой — размыть горячей водой (с помощью кис­ти или тряпки), толстый — счистить насухо скребком или предварительно размягчить горячей водой, а через полчаса снять скребком или шпателем.

Все знают, что смыть побелку со стен — очень гряз­ная работа. Но есть способ, как меньше разводить грязь и не поднимать тучи пыли: сначала намажьте стену клейстером, дайте ему чуть схватиться, а потом снимай­те старую побелку скребком или циклей.

К наслоениям прошлого относятся и старые обои. Если им много лет, то склеились они «намертво». Придет­ся обильно смочить их теплой водой, а затем удалить скребком либо стальной щеткой.

Возможно, после этих предварительных операций вы обнаружите на стенах и потолке мелкие трещины, щели, сколы и даже выпадения небольших кусков вследствие механических повреждений и других при­чин! Некоторые дефекты могут быть визуально не оче­видны. Тогда воспользуйтесь испытанным «дедовским» приемом: энергично простучите заостренным обушком молотка всю площадь стены. Глухой звук указывает на то, что в этом месте штукатурка непрочно связана с основанием, и можно ждать ее скорого выпадения. Поэтому и здесь отбейте молотком штукатурку для пос­ледующего ремонта.
Устраняют дефекты такими способами.

Мелкие трещины и повреждения надо расшить но­жом и шпателем, очистить от пыли, песка, кусочков штукатурки. После этого хорошо смочить водой с помо­щью кисти-макловицы и заполнить новым раствором. Можно приготовить гипсовый (2 ч. гипса и 1 ч. воды), к которому добавить немного песка для получения фак­туры, сходной с фактурой вашей стены или потолка. Место повреждения разравнивается и затирается кру­говым движением терки.

Для ликвидации дутиков поверхность смачивают водой, повреждение зачищают; готовят раствор на из­вести, просеянной через мелкоячеистое сито, и оштука­туривают расчищенный участок.

При вспучивании поврежденный оштукатуренный слой отбивают, расчищают дефектный участок, просу­шивают и вновь штукатурят.

При отслаивании штукатурки этот кусок надо уда­лить, участок промыть и оштукатурить.

Шероховатость можно ликвидировать, дополнитель­но оштукатурив участок раствором хорошего качества и сгладив теркой.

Трещины, раковины на потолке или стенах необходимо разрезать и заполнить разновидностью шпатлевки-подмазочной пастой. Техника несложная. Трещины при помощи ножа или угла шпателя расчистить на глубину до 2мм и смочить водой. Затем на шпатель кладут немного подмазки и заделывают под углом 45° к поверхности с обеих сторон дефекта. Заполненную тре­щину надо пригладить шпателем. А после высыхания это место можно ошлифовать и подгрунтовать.

Трещины между стеной и плинтусом — самые ковар­ные. Их надо тщательно обработать: зачистить, смочить водой и заполнить раствором, после чего излишки рас­твора срезать и затереть подмазанные места кельмой или теркой. При окраске эти места грунтуют два раза, чтобы избежать «проявления» пятен.

После снятия набела на поверхности часто остают­ся песчинки, неровности, следы от шпателя. Неопыт­ный хозяин может и внимания на это не обратить, а опытный -обязательно устранит. Поверхность легко сглаживается куском пемзы, силикатного кирпича, на­ждачного бруска.
Пятна ржавчины и копоти на оштукатуренной поверхности рекомендуем обработать горячей травян­кой — раствором медного купороса (50—100 г на 1 л воды); жирные пятна — горячим 2%-ным содовым раствором; обычные масляные пятна — пастой из мела на чистом бензине (после испарения бензина мел нужно счистить).

Травянкой следует промывать 1—2 раза. Ржавые пятна хорошо удаляются также горячей концентриро­ванной щавелевой кислотой или пастой, состоящей из 1 ч. лимоннокислого натрия, растворенного в 6 ч. воды (добавить немного мела и глицерина). В крайнем случае, пятна закрашивают белилами, масляной краской.

Для закопченной поверхности есть еще действен­ное «лекарство» — 2%тный раствор соляной кислоты с последующей промывкой горячей водой, сушкой и огрунтовкой. Сильно въевшуюся копоть после этой про­цедуры удаляют перетиркой известковым раствором на мелкозернистом песке.

На штукатурке либо окрасочном покрытии могут появиться высолы — белый солевой налет. Их надо счистить стальной щеткой, обработать участок слабым раствором соляной кислоты и смыть ее водой.

Если лаковое покрытие потрескалось и частично искрошилось, удалите поврежденный участок пастой (нашатырный спирт + мел), нанесенной на тряпку.
Если на поверхности при окраске остался волос от кисти (особенно при лакировании), не убирайте его ру­кой или иголкой: достаточно легкого удара кончиком кисти под углом 45—50°.

Малярные работы могут оставить следы на стекле или цементном полу. Свежие пятна удаляются кероси­ном или скипидаром, а с окон и ручек дверей — наша­тырным спиртом.

Уничтожить плесень на оштукатуренной поверхнос­ти поможет 15%-ный раствор салициловой кислоты в чистом или денатурированном спирте либо пеницил­лин, разведенный в новокаине. Одним из этих составов надо несколько раз промазать поврежденный участок. Плесень на кирпичной (бетонной) стене можно предва­рительно выжечь с помощью паяльной лампы, а потом применять антисептику.
Зачем нужна сетка из дерева или металла?

Каменные, кирпичные и бетонные поверхности сле­дует отбить на глубину около 10 мм (это называется — выбрать швы), чтобы добиться повышенного сцепления новой штукатурки со стеной. Можно насечь гладкие поверхности топором, зубилом. Специалисты рекомен­дуют на 1 м2 поверхности произвести до 1000 насечек. (Неплохо, если бы уже при строительстве кирпичная стена была выполнена впустошовку).

Оштукатуривание деревянных поверхностей требует другой подготовки. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание начинается с обивки дранью. Здесь начинающий умелец нуждается в пояснении. Что такое дрань? Само название говорит о том, что это не пиленые рейки, а надранные, щипаные или наколотые. Их как раз дерут (щиплют, откалывают) вдоль волокон из круглых кряжей либо чураков.

Широкие доски или бревна при намокании могут коробиться, поэтому их надкалывают и в надколы вбивают небольшие клинья. Для уменьшения тепло- и звукопроводности стены до набивки драни советуем покрыть рогожей, пергамином, войлоком и т. п.

Штукатурная дрань представляет собой частую сетку (рис. 8.1), состоящую из реек-драниц. Их набива­ют в два ряда. В первом, нижнем, ряду-на всю стену, через 20—30 мм, под углом 45° к полу (они называются простилъной дранью), и слегка прибивают гвоздями; во втором — через 30−40 мм одна от другой, под таким же углом, но в противо­положном направлении (такая дрань называет­ся выходной). Эти дра­ницы прибивайте, через первый ряд гвоздями, начиная снизу. Концы выходных драниц обя­зательно закрепляйте, не накладывая друг на друга.

Бывает, что при забивке гвоздей строго по центру дрань раскалыва­ется. Значит, она пересу­шена. Иногда достаточно ее смочить. Если продол­жает расщепляться, забивайте гвозди, немного смещая от центра, в шах­матном порядке.

Еще совет: загоняйте гвозди на половину их длины, а вторую поло­вину загибайте.

Для нижнего ряда всегда берут полоски потоньше. В противном случае раствор с трудом просочится в ячейки и заполнит их неравно­мерно.
Если дрань набивать по войлоку, расстояние между драницами (в обоих рядах) уменьшают на 5−7 мм. Мягкий войлок покрывают пергамином (рубероидом), чтобы улучшить сцепление раствора с дранью и чтобы прижатый войлок не выдавливался из ячеек сетки. Штукатурка над ним будет непрочной.

Войлок из шерсти подвержен порче. Поэтому его следует пропитать раствором сулемы — против мо­ли, а также противогнилостным составом (скажем, 3%-ным раствором фтористого натрия) и просушить.

С листов пергамина полностью убирайте сколь­зящую насыпку, иначе раствор будет хуже «приставать».

Вместо драни поверхность часто обтягивают метал­лической сеткой, которую надо предохранить от ржавчи­ны —до или после набивки покрыть малярной краской и просушить. Комбинируют металлическую сетку и шту­катурную дрань также при отделке стыков разнородных поверхностей (например, кирпичная стенка примыкает к деревянной), причем набивают дрань поверх сетки. Таким образом можно предупредить возникновение тре­щин на стыках.

Поговорим о растворах

Штукатурный раствор наносят обычно в три слоя. Первые два применяются для любой мокрой штукатур­ки, третий—для закрепления и улучшения предыду­щих. 1-й слой называется обрызг—наиболее сильный, сметанообразный, которым покрывают (набрасывая) всю поверхность. Он хорошо проникает в неровности и крепко держится. Толщина обрызга по деревянным поверхностям—не более 9 мм, а по кирпичным, бетон­ным и каменным — до 5 мм. Обрызг разравнивают и заглаживают только на ровных бетонных поверхнос­тях, чтобы соблюсти одинаковую толщину.

Как только обрызг схватится или достаточно отверде­ет, наносят 2-й слой—грунт, который имеет консистен­цию теста и толщину не более 10 мм. Затем он тщательно разравнивается до получения гладкой поверхности.

Грунт просеивают на сите с крупными ячейками. Затирается он не чисто, поэтому сверху его обмазывают 3-м, мягким слоем — накрывкой. Готовят накрывку на мелкозернистом песке до густоты сметаны, просеивая на сите с ячейками 1,5×1,5 мм. Если грунт сухой, его смачивают водой, и тогда наносят накрывку.
В зависимости от рода штукатурного слоя и вида осно­вы под штукатурку выбирают и вид раствора. Основные виды и рекомендуемые составы смеси штукатурки в следующую таблицу.

Вид основы под штука­турку	Род слоя	Вид раствора	Состав раствора
Внутренняя штукатурка	Обрызг (1-й слой)	Цементно известковый	1:1:7 (цемент + известковое тесто + песок)
Кирпич Шлакобетон Ячеистый бетон	Грунт (2-й слой)	Известко­вый	1:3,5(известковое тесто + песок)
Газобетон	Накрывка (3-й слой)		1:2 (известковое тесто + мелкозернистый песок)
Гипс	Обрызг и грунт	Гипсовый, известковый	Гипс + вода
Гипсобетон	—	—	1:2 (известко­вое тесто + песок)
Дерево ДВП	—	Гипсовый, цементный, известковый	1:3 (гипсо­вый замес + песок)

Как видно из таблицы, штукатурный раствор может содержать одно-два вяжущих вещества. В зависимости от вида вяжущего и его процентного содержания растворы бывают жирные, нормальные и тощие. При внут­ренних работах используются, как правило, растворы нормальной жирности (такая штукатурка долговечна, прочна, не дает усадочных трещин). Нормальным будет раствор, тонким слоем прилипающий к мешалке; жирным—если прилипает сильно; тощим — если стекает с мешалки.

Цементный раствор используют не позднее чем через час с момента приготовления. Цемент прида­ет растворам прочность и пластичность. Известко­вый — менее прочен. В таблице намеренно не упомянуты глиняный и глино — известковый растворы: они применяются редко, тем более в чистом виде. Чтобы повысить прочность любого известкового состава, нужно добавить цемент— 1 литровую банку на 10 л раствора.

Растворы с содержанием гипса готовят небольшими Порциями. Их следует использовать в течение несколь­ких минут, так как гипс быстро схватывается. Переме­шивать такие растворы нужно не более 2—3 мин, пос­кольку гкпс расслаивается (отмолаживается) и теряет схватывающую способность.

Воду рекомендуется добавлять в раствор не сплош­ной струей (она вымывает вяжущие материалы), а раз­брызгиванием — с помощью садовой лейки.

Правила и приемы оштукатуривания

Как набрасывать раствор?

Обрызг наносится штукатурной кельмой. Ею же накладывают на сокол порцию раствора. Ребром или острым концом кельмы набирают раствор, подносят к стене и кистью делают взмах с резкой остановкой: рас­твор набрасывается на поверхность. Если взмахнуть сильно, на вас и кругом полетят брызги.

Рис. 8.2 показывает, как, к примеру наносить раствор в положение слева направо на разных уровнях.

Способы нанесения раствора?

Штукатурка стен своими руками потребует неких навыков при нанесении раствора на стену.

Для этого используют деревянный сокол или полуте­рок. Возьмите сокол в левую руку, кельму—в правую, нижний край сокола с раствором прижмите к стене на толщину наносимого слоя, а верхний край должен от­стоять от поверхности на 50—100 мм.

Поместив конец кель­мы под шпонку сокола, нажимают и ведут щит вверх. Так раствор нама­зывается на поверхность, а до мере его расхода пос­тепенно прижимается к стене и верхний край сокола.

Техника работы с полутерком несколько иная. Раствор на него кладут валиком, или «грядкой», прикладывают инстру­мент к поверхности» при­жимают и ведут по стене снизу вверх (а на потол­ке— в произвольном на­правлении).

Тем же соколом либо полутерком необходимо разровнять штукатурный слой, уже без набора но­вого раствора.
Рис. 8.4 иллюстрирует эти приемы.

Непростая операция — оштукатуривание угла. . Вам помогут пустая бу­тылка и мячик. Положив раствор на угол, тут же прокатайте его бутылкой или мячиком. Бутылку направляйте горлышком вверх по движению вдоль угла. А мячик незаменим на стыках стены и потолка.

Как затирать штукатурку?

Едва схватился накрывочный  слой, оштукатуренную поверхность необходимо затереть — ведь она должна быть гладкой, без бугорков и раковин. Затирка ведется на еще не окрепшем растворе, который не нужно смачивать, и двумя основными способами: вкруговую и вразгонку.

Первый (рис. 8.6, а) заключается в том, что работник, при­жав терку к штукатурке, делает ею вращательные движения против часо­вой стрелки. Выпуклые участки затирают с уси­лием, на вогнутых — на­жим ослабляется. При этом бугорки срезаются, а раковины заполняются раствором.

Способ «вкруговую» можно условно назвать черновым, так как он оставляет следы. Для их устранения используют способ «вразгонку» (рис. 8.6, б), но штукатурка непремен­но должна быть еще свежей, невысохшей.

Оштукатуривание оконных и дверных проемов

Оконные и дверные коробки должны быть основа­тельно закреплены. Зазоры между коробкой и стеной еще недавно конопатили паклей или минеральной ва­той;

Сейчас е этой целью используют специальные пенозаполнители в баллончиках. (Только помните, что, высыхая, пена расширяется, и ее избыток сильно рас­пирает коробку).

Дверная или оконная коробка имеет верхние и бо­ковые откосы (конструируются под небольшим углом к поверхности стены). Под таким же углом надо и ош­тукатуривать. У оконной коробки в результате образу­ется так называемый рассвет откосов. Углы рассвета проверяются угольником, который ставят с одной сто­роны в четверть коробки, а на другую шарнирно крепят линейку, определяющую наружную грань откоса. Рис. 8.7 показывает приемы оштукатурива­ния оконных откосов. На верхнюю часть откоса го­ризонтально закрепляют (гвоздями, гипсовым рас­твором) ровную деревян­ную рейку. Затем — рей­ки на боковых гранях. Горизонтальность и вер­тикальность проверяют строительным уровнем. Для разравнивания откоса вам понадобится малка. Но не металлическая (какая показана на рис. 1.5), а деревян­ная, общей длиной 500− 700 мм, более того — не­обычная. Модификация состоит в том, что на од­ном конце малки делают фигурный вырез, при помощи которого она движется вдоль коробки (см. рис. 8.7, в). Впоследствии это обес­печит нормальное открывание оконных створок.

Этим вырезом малка устанавливается на коробку, а другим концом—на рейку, закрепленную на грани откоса. После схватывания грунта на откос следует нанести покрывочный слой по технологии, описанной выше.

Штукатурка... сушит стены

Да-да, уже есть на рынке стройматериалов такая сухая смесь, которая удаляет влагу из кирпичных и каменных стен. Происходит это в виде пара через капилляры в шту­катурке, причем пар образуется на границе стена — шту­катурка. Специальное защитное соединение не позволяет влаге перетечь в штукатурку: теплый воздух превращает влагу в пар. Соли, присутствующие в воде, остаются в стене, и штукатурка остается сухой и чистой.
Производитель гарантирует высокие физико-техни­ческие свойства растворной смеси, в том числе водоудерживающую способность, адгезию к бетону, плот­ность и др. Горючесть и токсичность отсутствуют.